Imedeen Classic

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Imedeen Classic é um suplemento vitamínico e mineral composto por uma associação de proteínas de origem marinha, vitamina C e gluconato de zinco. Faz bem para a pele, ao reduzir visivelmente a aparência das linhas finas e rugas, minimizando os estragos e os sinais causados pelo sol. Imedeen Classic é saudavelmente absorvido e metabolizado pelo organismo.

Como Imedeen age?

A pele é composta por três camadas: a epiderme, ou camada da superfície, onde os cremes e loções atuam; a derme, ou camada de suporte da pele, onde Imedeen atua; e a hipoderme, que contém principalmente o tecido conjuntivo e gordura.

Quando a pele começa a mostrar os sinais do tempo, normalmente em torno dos trinta anos, significa que já houve um decréscimo nas proteínas que formam as fibras de colágeno e elastina, na estrutura de suporte da pele, a derme. A pele não consegue mais reter a umidade eficientemente e começa a perder elasticidade. O resultado é que a epiderme, ou a camada da superfície se torna seca e desenvolve linhas finas e rugas. 

O Complexo Bio Marinho único de Imedeen contém proteínas e polissacarídeos, elementos similares àqueles encontrados na derme. Imedeen nutre a pele de dentro para fora, porque provém a pele com os nutrientes vitais exatamente onde o processo de envelhecimento se inicia, reduzindo a aparência das linhas finas e das rugas.

Imedeen Classic é um suplemento vitamínico e mineral que reestrutura as fibras de colágeno e elastina da derme, restabelece a hidratação da pele, atenua linhas finas de expressão e rugas, clareia mancha de pigmentação e reduz a visibilidade de capilares dilatados.

Como usar Imedeen?

Imedeen é um comprimido para ser ingerido por via oral. O Laboratório Ferrosan, sugere, com base nos estudos clínicos, a ingestão diária de 2 comprimidos, com água.

Imedeen não deve substituir o cuidado externo com a pele. A pele sempre precisa da proteção superficial e os corretos produtos para o cuidado externo a protegem contra os riscos como os raios ultravioleta. Imedeen facilmente se torna parte da rotina diária, complementando os cuidados com a beleza.

Quem deve usar Imedeen?

• Quem estiver interessado em cuidar da pele e nutri-la adequadamente a partir do seu interior. 
• Pessoas com pele seca e foto-envelhecida. 
• Pessoas com capilares dilatados, manchas de pigmentação causadas pelo acumulo de sol na pele e manchas de idade. 

Os estudos clínicos com Imedeen foram feitos com mulheres com a idade acima de 35 anos: A densidade da pele mostrou constante melhora durante o período de 12 meses do estudo com Imedeen. Da mesma forma, a qualidade geral da pele, sua estrutura, condição e aparência mostraram melhora. O maior decréscimo nas linhas finas e rugas foi notado depois de 6 meses, embora aos três meses de uso do produto já se nota alguma melhora.

Imedeen - Informações Complementares:

Testes sangüíneos de rotina, feitos durante o período do estudo clínico, comprovam que é seguro o tratamento com Imedeen. 

Imedeen não engorda. 

Pessoas alérgicas a frutos do mar não devem fazer uso de Imedeen .Descrição das atividades dos componentes:

Proteína marinha:

O complexo Bio marinho de Imedeen® Classic contém proteínas e polissacarídeos similares aos encontrados na pele humana. Essas proteínas entram na constituição das fibras de colágeno e elastina tornando-as mais firmes e contribuindo assim para a atenuação das linhas finas de expressão e das rugas.

Ácido ascórbico:

A vitamina C é um poderoso antioxidante e participa do metabolismo humano, atuando como transportadora reversível de hidrogênio nas reações de oxidoredução e na respiração celular. Foi demonstrado que a vitamina C protege o corpo de agressores ambientais auxiliando o sistema imunológico. Além disso, a vitamina C é necessária para o crescimento dos tecidos, para o bom funcionamento da glândula supra-renal e para manter as gengivas saudáveis. É necessária para o metabolismo do ácido fólico, da tirosina e da fenilalanina e aumenta a absorção de ferro. 

O ácido ascórbico é bem absorvido, se distribui uniforme e rapidamente e é eliminado em parte por oxidação e em parte por excreção renal. Pela incapacidade do corpo em produzir vitamina C, é necessário que esta esteja presente na alimentação diária, porém, como a maior parte se perde pela urina, para uma melhor absorção deve-se ingeri-la sob a forma de suplementos vitamínicos.

Zinco:O zinco é um mineral essencial para o correto funcionamento de próstata, para o crescimento dos órgãos reprodutivos e para a regulação da atividade das glândulas adiposas. É necessário para a síntese das proteínas e para a formação de colágeno e elastina.

Benefícios - Imedeen Classic 

Imedeen foi clinicamente provado, melhora a estrutura básica da pele, atenua os efeitos danosos do sol à pele e reduz a aparência das linhas finas e rugas

Imedeen é um nutriente de fórmula muito rica que ajuda a pele seca reter umidade e aumenta a firmeza e a densidade da pele

Revitaliza a pele de dentro para fora, propiciando textura macia, com aparência saudável e melhora geral na qualidade da pele

A pele seca fica mais bem nutrida, fresca e menos desidratada

Proporciona visível redução na aparência dos capilares dilatados (pequenos vasos sangüíneos) e manchas de pigmentação

A pele foto-envelhecida (foto-envelhecimento - envelhecimento causado pelos efeitos do sol) fica mais lisa, macia e mais flexível

Linhas finas e rugas são visivelmente reduzidas

Fonte: CorpoPerfeito/Ferrosan

Só um lembrete do Quintana...

Recebi esta mensagem por email de uma amiga/aluna Telma e achei interessante postar...

'A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê, já passaram-se 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado.
Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. 
Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho, a casca dourada e inútil das horas.
Desta forma, eu digo: 
 Não deixe de fazer algo que gosta, devido à falta de tempo, 
pois a única falta que terá, 
será desse tempo que infelizmente não voltará mais.  Mario Quintana'

Perder peso faz bem ao coração e as pernas

Controlar o peso com uma dieta equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente são fatores-chaves para se prevenir das doenças do coração e levar uma vida saudável.

Só que para perder peso você tem de se mexer e contar com pernas saudáveis. O problema se instala quando se está tão acima do peso que as pernas doem muito e não se tem a mínima disposição de enfrentar caminhadas.

Muitas pessoas se tornam sedentárias justamente porque as pernas doem e incham assim que elas se põem a caminhar, praticar esportes ou outras atividades físicas.

"Isso afeta não só a saúde do coração, como também intensifica as dores nos membros inferiores, resultando num problema crônico que tende a se agravar com o surgimento de varizes e doenças circulatórias", diz o angiologista Rodrigo Kikuchi.

O especialista afirma que o surgimento de problemas venosos indica que o sangue começa a se acumular nas pernas. Assim, manter a saúde das pernas é fundamental para evitar problemas das veias e correlatos.

O estreitamento das artérias é agravado pelo fumo, estresse, altas taxas de gordura no sangue (colesterol e triglicérides), sedentarismo, hipertensão, diabetes e obesidade. Nesse caso, aumentam as chances de formação de placas de gordura e coágulos que podem resultar em derrame, AVC e infarto.

Controlar o peso e manter as pernas sempre saudáveis e em movimento é a dica do especialista para evitar problemas vasculares. Quem passa longos períodos em pé ou sentado deve movimentar pernas e pés a cada duas horas e ingerir bastante líquido.

Caminhar três vezes por semana, subir e descer escadas ao invés de usar o elevador, ou mesmo nadar e pedalar são ótimos exercícios para ativar a irrigação arterial dos diversos órgãos e do próprio coração.

Cuidados com a pele no Inverno

Com a chegada do inverno a pele é a mais atingida pela variação térmica.

A tendência ressecada, com aspecto de rachada e em alguns casos sangramento, são situações corriqueiras de quem expõe a pele sem nenhuma proteção. A preocupação é para quem tem rugas, pois as dobrinhas aparecem mais com o ressecamento natural do frio. Portanto, é recomendado hidratar a epiderme, a camada mais superficial da pele, para que problemas possam ser evitados. 

Para descobrir como funciona o aspecto de ressecamento é preciso entender como age a hidratação.

A pele é hidratada naturalmente por via interna e externa.

A interna acontece quando o suor, constituído por água e sais minerais, atravessa as várias camadas da pele, chegando à epiderme.

A externa se dá quando introduzimos água, por meio de produtos farmacêuticos e cosméticos, nas camadas mais externas da pele. 

Quando chega o verão, as altas temperaturas fazem com que o corpo produza mais suor, levando água das camadas mais profundas para a epiderme, mantendo a pele sempre hidratada.

Já no inverno, a produção de suor diminui e o corpo deixa de contar com esta alternativa de hidratação, sendo fundamental usar produtos para fazer o trabalho. 

Uma pele limpa é fundamental para que o hidratante funcione.

Mas é importante que as pessoas prestem atenção quanto à limpeza exagerada, pois o manto hidrolipídico, a camada de gordura da pele, não deve ser tirado totalmente.

Como é comum tomarmos banho em água quente e usarmos sabonetes alcalinos, essa capa de proteção natural, chamada de lipoproteica, é removida, fazendo com que a pele perca água para o meio e desidrate. 

É recomendado o uso da bucha para o corpo, pois ajuda a eliminar células mortas.

Mas a hidratação após a esfoliação deve ser mais cuidadosa.

A parte do rosto é a que mais sofre com o frio.

É preciso lavá-lo sempre com água fria, o ideal é usar uma loção ou gel de limpeza, com ação mais profunda.

Sabonetes, hidratantes e óleos corporais com ingredientes naturais ajudam a evitar que a pele perca água. 

As consequências do inverno na pele são amenizadas com a hidratação diária, cremes à base de ureia, PCA-na, ácido hialurônico.

Vai uma dica: “o banho muito quente não deve ser demorado para não reduzir ainda mais a hidratação natural da pele. Lembrando que é preciso ingerir muito líquido, pois de nada adianta cuidar da hidratação externa se a interna é descuidada.

Fonte: PE

Peeling

O peeling vem se popularizando nos últimos anos, embora tenha surgido na década de 1960.

Mesmo com o enorme volume de informação disponível atualmente, ainda existe confusão quanto às indicações para esse procedimento.

Entenda: enquanto a limpeza de pele tem como finalidade retirar cravos, sujeira e células mortas, o peeling visa retirar a camada superficial da derme para deixar a aparência mais lisa, homogênea e elástica. 

O procedimento é completamente diferente: "A limpeza de pele, como o próprio nome diz, tem como objetivo promover uma limpeza profunda. Já o peeling, que pode ser feito por esteticistas ou dermatologistas, retira a camada superficial, fazendo surgir uma nova cútis". A limpeza é indicada para qualquer tipo de pele e pode ser realizada mensalmente, principalmente por quem sofre com a acne.

O peeling funciona bem para os casos de hiperqueratose (excesso de queratina, causador dos calos), controle do excesso de oleosidade, atenuação de rugas finas e profundas e eliminação de manchas. 

Indicações do peeling

Primeiro, é preciso deixar claro: o procedimento não substitui de forma alguma a limpeza de pele, ele é complementar.

Os tipos mais comuns são: os mecânicos, menos invasivos, e os químicos, normalmente feitos com aplicação de ácido nas camadas superficiais, promovendo descamação e estimulando a produção de elastina e colágeno.

O que determina a profundidade do peeling é o tempo de permanência do produto. 

Normalmente se usa em estética os AHAS (Alpha Hidroxi Ácidos), retirados de frutas, como por exemplo o ácido glicólico, da cana-de-açúcar, o ácido kójico, do arroz, o lático, do leite, entre outros. O procedimento afina a pele. Em baixa concentração, a descamação é praticamente invisível, deixa a cútis mais hidratada, brilhante e auxilia a permeação de todos os produtos aplicados a seguir.

O peeling enzimático é parecido com o químico na forma de aplicação, mas o ativo é um produto à base de enzimas, como, por exemplo, a bromelina do abacaxi, a papaína do mamão ou ainda uma substância obtida da fermentação de lactobacilos. Esse método é menos agressivo que os ácidos, usados até em peles sensíveis, e reduz a camada de queratina, proteína que deixa a pele mais grossa, sem brilho e com resistência à permeação de ativos.

Com o uso dessas esfoliações, pode-se trabalhar procedimentos de clareamento, rejuvenescimento, eliminação da acne, redução da desidratação etc.

Os tratamentos faciais são elaborados na primeira sessão com uma limpeza de pele profunda. Após essa limpeza, os tratamentos podem ser oferecidos como pacotes de dez sessões com frequencias semanais. 

Uma observação importante: impossível zerar completamente os problemas faciais só com peelings. É necessário sempre um conjunto de fatores. Fundamental lançar mão não só de tratamentos estéticos, mas tomar cuidados como alimentação adequada, proteger-se do sol, evitar cigarros e bebidas alcoólicas.

Portanto, uma vida saudável é o principal tratamento para uma pele perfeita.

Tenho a oferecer tratamentos facias a base peelings quimicos, fisicos e enzimaticos.

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Limpeza de Pele

Você quer cuidar da pele, mas não sabe por onde começar. Não sabe nem a diferença de peeling para limpeza de pele. Vamos falar da limpeza de pele, que atua nas profundezas da derme.

A limpeza de pele é o início de qualquer tratamento facial. A profunda retira os comedões com extrações ou pode ser feita pelo método de sucção, o passo a passo de limpeza profunda da derme só pode ser feito por um profissional capacitado, já que deve haver uma emoliência para melhor extração, além do uso de alguns métodos para descongestão e regularização do pH da pele. 

É recomendável que a limpeza profunda seja realizada mensalmente ou em espaços de tempo menores, para os casos de peles muito oleosas ou acneicas. Este método sempre antecede outro tratamento. "Não podemos tratar a pele sem antes fazer uma limpeza profunda, em qualquer que seja o caso". Em casa, indica, vai bem uma limpeza de pele superficial sem extrações. Ela é feita com a higienização da pele, esfoliação, tonificação a aplicação de máscara. A frequência pode ser semanal. É importante usar protetor solar, evitar depilação e banho de sol durante três dias. 

As grávidas estão liberadas. "Limpeza de pele pode e deve ser feita pelas grávidas, que podem aproveitar e complementar com uma boa massagem para relaxar. No entanto, é importante evitar o uso de aparelhos estéticos com alta frequência durante o procedimento. Já os peelings químicos não são indicados para as futuras mamães".

Mas as principais interessadas, claro, continuam sendo as adolescentes, devido à maior incidência de espinhas e cravos.

"Esses procedimentos podem tanto amenizar quanto eliminar o problema, depende do quão comprometida está a pele devido ao grau de acne. Também faz toda a diferença o quão capacitado está o profissional que executa o procedimento assim como a qualidade dos produtos utilizados".

Então não perca mais tempo e venha cuidar da sua pele como ela merece!

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Estética com eficiencia e qualidade!

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Estética para todos!

Cuidados básicos com a pele

Vamos falar um pouquinho como cuidar diariamente da sua pele mantendo-a higienizada, fresca, viçosa e luminosa!

Aqui vai algumas dicas de Cosméticos:

1 - Higienização:

Tem como finalidade promover uma limpeza facial eficaz sem agredir ou ressecar a pele. As formulas devem ser balanceadas com ativos especificos para remover impurezas e residuos deixados por maquiagens ou poluição, iniciando o primeiro passo para o tratamento da pele. Quando deve ser feita? Todos os dias pela manhã e a noite.

Indico:GEL DEMAQUILANTE GRADUAL COMPLEX ADCOS

Remove profundamente a maquilagem e impurezas da face, olhos e lábios. Contém Ácido Hialurônico, Aminoácidos do Colágeno e Pantenol, associação sinérgica que inicia o cuidado já durante a limpeza.

2- Tonificação:

O processo de tonificação tem como principal função reequilibrar o PH da pele que fica levemente acida após a limpeza facial. Alem disso, o tonico remove sutis residuos de sujeira que não foram retirados totalmente na etapa de higienização. Quando deve ser feita? Pela manhã e a noite todos os dias.

Recomendo: TÔNICO EQUILIBRANTE GRADUAL COMPLEX ADCOS

Reequilibra o pH tonificando enquanto hidrata. Contém Aminoácidos e Elastina, Glicosaminoglicanas, Frutose e Ramnose, agentes hidratantes, nutritivos e suavizantes da pele.

3- Esfoliação:

A esfoliação suave da pele tem como finalidade remover as células mortas e promover seu afinamento, além de desobstruir os poros. Deixa a pele uniforme e potencializa a eficácia dos ativos e a absorção dos produtos que serão aplicados posteriormente. Quando dever ser feita? Duas vezes na semana e somente uma vez ao dia.

4- Hidratação Intensiva:

A hidratação intensiva é essencial para a pele pois alem de resgatar a umidade perdida tambem evita o ressecamento causado pela ação de fatores externos como: raios solares, vento e poluição. Tambem mantem a proteção da pele deixando-a macia, suave e com aspecto saudável. Quando deve ser feita? Pela manhã e a noite, todos os dias após esfoliação e ou tonificação.

Indico: Sistema completo de rejuvenescimento para pele, para uso domiciliar.

Benefícios:

- Afina e uniformiza o relevo cutâneo

- Renova a pele

- Devolve a luminosidade da pele

- Poros fechados e regularizados

- Reduz visivelmente as pequenas rugas

- Pele visivelmente rejuvenescida

O tratamento possui 2 produtos:

PEELING DE CRISTAIS - Promove esfoliação segura e eficaz. Remove células mortas e pontos negros da pele, devolvendo seu viço e luminosidade.

EMULSÃO REVITALIZANTE DE MAÇA VERMELHA – Suaviza e hidrata a pele. Com efeito remineralizante e esfoliante suave, e micro-esferas que, no momento da aplicação, se rompem e liberam Vitamina E, de ação antioxidante e nutritiva.

5- Fotoproteção Diaria:

A fotoproteção diaria é fundamental pois além de proteger da ação do sol, principal responsável pelo fotoenvelhecimento precoce, também combate e ajuda a reparar os danos causados pela ação de radicais livres como: sinais de rugas, ressecamento, flacidez e alterações da coloração da pele. Quando deve ser feita? Todos os dias, com reaplicação a cada 02 a 03 horas e sempre que lavar o rosto.

Recomendo: FILTRO SOLAR FPS 21 SPRAY

* Dupla proteção ativa (contra raios UV e da ação de radicais livres);

• Ampla e elevada proteção contra raios UVA e UVB;

• Anti-radicais livres – prevenção e combate do fotoenvelhecimento (antisinais);

• Hidratante;

• Não oleoso, não comedogênico, rápida absorção;

• Toque seco;

• Não contém PABA;

• Pode ser usado em regiões de calvície;

• 50% proteção UVA;

• Todo tipo de pele – uso diário

Este post tambem faz parte do Mosaico da Ro Tema Livre numero 171 - Confiram!

Drenagem Linfática X Qualidade de Vida

Saiba porque a massagem de drenagem linfática pode aumentar sua qualidade de vida.

A Linfa é o liquido que está contido nos vasos linfáticos, na derme; composto por água, substâncias orgânicas e inorgânicas, resíduos e toxinas resultantes do trabalho do metabolismo. 

Ela conduz o liquido excedente e as toxinas aos órgãos excretores, provocando uma limpeza interna. Além disto, também é responsável por levar oxigênio, substâncias nutritivas e hormônios para os tecidos. 

Com a massagem favorecemos o seu funcionamento.

Fortalece o sistema imunológico, ameniza os transtornos do estresse e da TPM, desintoxica e aumenta a resistência às viroses. 

Por conta da suavidade das manobras, é uma técnica que conduz ao relaxamento revigorando energias e restaurando a vitalidade.

Define a silhueta, reduz medidas e harmoniza segmentos corporais que estejam em desacordo com o todo.

Então seja bem vindo a Drenagem Linfática!

Informe-se horarios para iniciar sua sessão em:

71 - 88920236 / 9919-3517

Esteticista Alessandra Cerqueira atuando com Drenagem Pós-Cirurgica

Massagem Modeladora reduz medidas

Na luta para conquistar a boa forma e exibir um belo corpo, a massagem modeladora é uma maneira de eliminar gordura localizada e reduzir medidas, sem provocar dores. 

A técnica é bastante procurada pelas mulheres, por sentir maior dificuldade de acabar com a gordura localizada que se concentram no abdômen, coxas, glúteos, panturrilha e braços. Dependendo da região a ser trabalhada, é possível reduzir de 5 a 10 centímetros das medidas. 

Nesta técnica, não são utilizados aparelhos, mas apenas o trabalho manual e um creme com propriedades ativas, para não causar atrito das mãos no corpo. 

A massagem auxilia a penetração do produto na pele, aumentando a capacidade de absorção do hidratante. O movimento das mãos ajuda a fazer o transporte da linfa - toxinas e impurezas que formam a gordura localizada - para a os vasos sanguíneos, onde será purificada. 

Quando ocorre a redução de medidas, a pele tende a ficar mais flácida. Para impedir a flacidez, utilizamos um creme especial, pois ele auxilia na renovação celular e inibe a destruição do colágeno.

A massagem bem feita é aquela que reduz gordura localizada sem precisar machucar a paciente. Por isso, desconfie se o profissional disser que é normal a pessoa ficar levemente machucada ou com desconforto causado por hematomas.

Cuide do seu corpo como ele merece!

Marque suas sessões!

Tels.: 71 - 88920236 / 99193517

Eletroterapia aplicada na Estética Facial

A eletroterapia vem sendo cada vez mais utilizada nos tratamentos estéticos faciais e corporais, sendo até considerada como fundamental por muitos profissionais da área. Por esse fato, é imprescindível o conhecimento pleno das técnicas e sua correta utilização evitando lesões, assim como sua aplicação.

Esse texto tem como objetivo definir as técnicas, no sentido de elucidá-las sem aprofundar detalhes técnicos sobre as mesmas, nem mesmo detalhes de sua aplicação.

O ideal é que as técnicas apresentadas a seguir devem ser utilizadas por profissionais capacitados, ou seja, esteticistas, médicos e fisioterapeutas, entre outros profissionais da área da saúde, que tenham em seu currículo matérias básicas, como anatomia, fisiologia e principalmente eletroterapia.

Então vamos falar sobre:

Corrente Galvânica

É uma corrente do tipo contínua e com sentido unidirecional, ou seja, os elétrons caminham num só sentido do pólo negativo para o positivo. São utilizados dois eletrodos, um positivo (vermelho) outro negativo (preto), havendo necessidade de ambos estarem em contato com o cliente fechando o circuito. Com a corrente galvânica são realizadas as seguintes técnicas faciais: 

• Ionização 

• Desincruste

• Eletrolifting ou Galvanopuntura

• Eletrólise ou Eletrocoagulação

Proporciona alguns efeitos fisiológicos no organismo, tais como: 

• Hiperemia local

• Vasodilatação local

• Elevação da temperatura local

• Elevação do metabolismo

• Otimização da circulação sangüínea 

• Analgesia

Desincruste

É uma técnica que utiliza a corrente galvânica para facilitar a retirada do excesso de secreção sebácea da superfície da pele. Geralmente é utilizado um produto com ativos à base de carbonato de sódio, salicilato de sódio ou lauril sulfato de sódio, que possuem características alcalinas. 

Esses produtos realizam saponificação ou efeito detergente com os ácidos graxos presentes na secreção sebácea, transformando-o em sabão, o qual é facilmente removível com água. A função da corrente é facilitar a penetração do produto, por isso a polaridade selecionada no aparelho deve ser a mesma do produto, seguindo o mesmo princípio da ionização.

A diferença entre a ionização e desincruste é que este último atinge a camada mais superficial da pele. A aplicação do desincruste deve ser feita principalmente na zona T, ou seja, testa, nariz e queixo.

Os eletrodos que devem ser utilizados são o gancho (jacaré) envolvido por algodão embebido na solução e o bastonete, que a cliente deve segurar durante a aplicação. Essa técnica também tem sido bastante utilizada nos tratamentos capilares para redução da oleosidade nos quadros seborréicos.

Ionização

É uma técnica que facilita a penetração das substâncias ativas dos cosméticos através da pele. A química a define como o processo pelo qual um átomo ganha ou perde elétrons transformando-se em íon. Quando ganha torna-se um íon negativo ou ânion e quando perde torna-se positivo ou cátion. A utilização da corrente elétrica "quebra" as moléculas do princípio ativo do produto transformando-as em íons, os quais possuem massa e tamanhos menores que a molécula. 

Essa dissociação facilita a passagem do produto pela pele, pela membrana celular e pelos folículos pilo-sebáceos, permitindo melhores absorção e penetração. Sabemos que substâncias com cargas iguais se repelem e substâncias com cargas opostas se atraem; o mesmo ocorre entre os íons e os pólos da corrente. 

Ionizando o produto com o pólo de mesma carga, estamos provocando uma repulsão entre o produto e o eletrodo e uma atração entre o produto e o organismo, facilitando sua penetração. 

Geralmente os produtos utilizados são ampolas nutritivas à base de uréia, colágeno, elastina, extrato placentário, DNA, vitamina C, entre outros. 

Além de favorecer a penetração de substâncias nutritivas, também estimula os tecidos promovendo um aumento do metabolismo e melhora da atividade celular. Essa técnica é indicada para tratamentos preventivos de envelhecimento ou involução cutânea ou mesmo para atenuar os sinais do envelhecimento.

Podem ser utilizados os dois eletrodos em esfera, movimentados ao mesmo tempo, ou um esfera e o outro bastonete, ou com e eletrodo caneta, especial para linhas de expressão, e o bastonete.

Eletrolifting ou Galvanopuntura

É uma técnica que utiliza a corrente galvânica juntamente com uma agulha de 5 mm no pólo negativo, com o objetivo de atenuar vincos e linhas de expressão. Não se caracteriza por um método invasivo, pois a agulha atinge apenas a superfície da pele sem aprofundar-se.

Esse método consiste em provocar uma sutil agressão na camada superficial da epiderme, sobre as rugas ou linhas de expressão nas regiões naso-labiais, perioculares, frontal, entre outras, com o intuito de estimular a produção de novas células, de colágeno e elastina e ainda incrementar a nutrição do local, agindo sobre os tecidos que se encontram desnutridos e desvitalizados.

O resultado varia de acordo com a profundidade da ruga, a idade e os cuidados que se tem com a pele. A técnica também pode ser utilizada em estrias, apresentando ótimos resultados.

Para a aplicação, são utilizados os eletrodos bastonete e porta-agulhas e o profissional deve estar especializado neste tratamento.

Eletrólise ou Eletrocoagulação

Também denominada por depilação "definitiva", é uma técnica que utiliza a corrente galvânica e uma agulha metálica de 7 mm como um recurso para destruir a raiz do folículo pilo-sebáceo, bloqueando, assim, o crescimento do pêlo. Essa destruição ocorre devido a uma descarga elétrica através da agulha, pois é na raiz que se encontram os nutrientes necessários para o crescimento do pêlo.

Não é um método invasivo pois, a agulha atravessa a epiderme e chega à derme onde atinge a capa germinativa do bulbo e a papila, sem portanto ultrapassá-la. Para localizar o bulbo é necessário o auxílio de uma lupa.

Pode ser utilizada em qualquer região do organismo onde se deseja a eliminação de pêlos indesejáveis tanto da face como do corpo, porém é utilizada com mais freqüência no buço, peito, virilhas e sobrancelhas.

Os eletrodos utilizados são o porta-agulhas, o bastonete e um pedal que libera a passagem da corrente, sendo que esta não passa de forma contínua para o cliente e sim quando o pedal é acionado pelo profissional.

Para a aplicação desta técnica é necessário localizar com precisão o bulbo piloso, sendo imprescindível que o profissional esteja capacitado, tornando a técnica eficaz e sem causar lesões cutâneas.

Embora seja denominada por definitiva, a técnica pode não eliminar por completo o folículo e o pelo pode vir a crescer novamente, porém com muito menos resistência e espessura, facilitando sua retirada posteriormente. Além disso, sabemos que o termo definitivo é muito comprometedor, visto que não existe um método cem por cento definitivo.

Microcorrentes
É um tipo de corrente galvânica modificada, modulada em tipos de ondas, com valores de freqüência e com amperagem medida em milionésimos de Ampére (mA). Essas variáveis quando combinadas, efetuarão trabalhos específicos.
O objetivo da técnica é promover a revitalização cutânea, melhorando a flacidez muscular, elasticidade, a viçosidade e o brilho da pele. Isso ocorre devido à formação de um campo bioelétrico natural, que promove revitalização celular. A seleção do tipo da onda se deve a cada etapa de trabalho, ao grau de flacidez e ao estado geral da pele, sendo algumas utilizadas para flacidez mais leves e outras para flacidez mais acentuadas.
Os problemas ocasionados pelo mau funcionamento das vias de intercâmbio em decorrência da má circulação e da disfunção do sistema linfático, ocasionam ineficácia na nutrição e na eliminação de toxinas. Esses aspectos associados a fatores relacionados com o modo de vida do paciente e sua forma individual de utilizar os músculos da face, também refletem no tônus muscular, responsável pelo aspecto viçoso da juventude, ocasionando, por exemplo, o aparecimento de sulcos nasogenianos, linhas de expressão e outras exteriorizações.
A técnica atinge tanto a camada superficial da pele, possibilitando a movimentação dos líquidos intersticiais, como a camada superficial da musculatura facial, estimulando as fibras.
A orientação é que a técnica seja aplicada em três etapas: na primeira fase o objetivo é promover a movimentação de líquidos, na segunda promover a estimulação muscular e na terceira ionizar um produto com características nutritivas e hidratantes, próprias para revitalização cutânea.
A movimentação dos líquidos proporciona alguns efeitos fisiológicos bastante importantes para a restauração dérmica, tais como:
• Elevação da temperatura local
• Formação de hiperemia
• Otimização do metabolismo
• Aumento da síntese de ATP e de colágeno
• Incremento da drenagem
• Desobstrução ganglionar
• Aumento das trocas iônicas intracelulares
• Mobilização de líquidos provenientes das circulações linfática e sangüínea
• Aumento da reabsorção de hematomas, edemas e cicatrização em pós-cirúrgicos

Já na segunda etapa, priorizamos a estimulação da musculatura com movimentação no sentido das fibras, seguindo-as em um mapa anatômico.
A terceira consiste em ionizar um produto cujos benefícios estão diretamente relacionados com o princípio ativo do produto.
Essa técnica representa um avanço significativo em relação aos tratamentos disponíveis até há pouco tempo, uma vez que o equipamento possibilita alcançar melhorias visíveis desde a primeira aplicação.
É certo que essas melhorias são temporárias mas conforme o tratamento vai sendo realizado, os benefícios tornam-se mais duradouros, pois o efeito da corrente continua agindo mesmo após a aplicação. Esses benefícios não são definitivos visto que os efeitos do tempo continuarão a incidir sobre o organismo.

Para a aplicação são utilizados dois eletrodos porta-cotonetes junto com uma solução aquosa, geralmente solução N.M.F., (Natural Moisturizing Factor, fator hidratante sintético semelhante ao encontrado na pele, rico em aminoácidos, lactato e sais), conhecida por Uréia, nas duas primeiras etapas e dois eletrodos em esfera para ionização com algum produto ionizável.

Corrente Farádica

É uma corrente do tipo alternada, ou seja, que muda sua polaridade em um determinado tempo pré-estabelecido, e que realiza uma estimulação muscular por excitação nervosa. Cada estímulo provoca uma contração e em seguida há um período de repouso. 

A sucessão de impulsos segue uma determinada ordem denominada freqüência, cuja unidade de medida é Hertz. Traduz o número de impulsos em cada segundo, por exemplo, uma freqüência de 10Hz significa que estão passando dez estímulos em cada segundo.

Esta técnica tem por objetivo proporcionar um trabalho isométrico passivo melhorando o contorno facial e reduzindo o quadro de flacidez muscular com conseqüente melhora da circulação periférica. É aplicada por eletrodos de borracha siliconada e chamex (esponja vegetal) umedecida para facilitar a transmissão da corrente.

Além de estimular a musculatura, a aplicação da corrente farádica promove a otimização do metabolismo e da circulação sangüínea do tecido muscular. A intensidade deve ser ajustada de acordo com a sensibilidade da cliente e o tempo médio de aplicação deve ser em torno de 5 a 10 minutos.

A região a ser estimulada deve seguir o mapa muscular, porém não por pontos motores mas sim por grupos que apresentem maior tendência à flacidez (regiões mentoniana, zigomática, entre outras).

Alta-Frequência

A alta-freqüência é um tipo de corrente de elevada tensão e baixa intensidade que passa de uma peça chamada bobina para os eletrodos de vidro que contém gás nobre. Os gases utilizados são geralmente Neônio ou Argônio. Quando é acionado, emite uma coloração alaranjada, no caso do neônio, ou azulada, no caso do argônio.

Possui ação bactericida sendo muito importante na limpeza de pele; ativadora, vasodilatadora e térmica, que proporcionam melhor absorção de cosméticos nutritivos nos tratamentos de revitalização cutânea, provocando hiperemia e elevação da temperatura local.

Nos tratamentos capilares é importante como um elemento ativador da circulação sangüínea do couro cabeludo acentuando também a penetração de produtos nutritivos pelos folículos pilo-sebáceos, sendo utilizados nos tratamentos antiqueda.

Pode ser utilizado tanto na estética facial, corporal e capilar. 

O tempo de utilização depende do local e do tipo da aplicação, geralmente em torno de 3 a 8 minutos. Possui diferentes tipos de eletrodos, que variam de acordo com a função a ser desempenhada. Alguns deles: pente, fulgurador, standarts pequeno e grande, forquilha e saturador.

O eletrodo pente é utilizado nos tratamentos capilares para a descontaminação e ativação do couro cabeludo.

O fulgurador (cauterizador), é utilizado durante a limpeza de pele, após extrações.

Os standarts pequeno e grande (cebolinha e cebolão), são utilizados nos tratamentos faciais. 

A forquilha é utilizada após depilações no corpo e também para relaxamento da cervical.

Já o saturador (ionizador indireto) é utilizado nos tratamentos faciais e capilares, associado a massagens de tamborilamento, facilitando a penetração de substâncias nutritivas.

Os efeitos fisiológicos que essa técnica possui são:

• Bactericida e anti-séptico 

• Vasodilatador, provocando hiperemia

• Térmico

• Ionização indireta

• Cauterização após extrações de pústulas 

• Ativador do metabolismo, utilizado principalmente em tratamentos capilares 

• Oxigenante 

• Relaxamento da região cervical

Vaporização
É uma técnica que utiliza os princípios do calor através do vapor com o objetivo de provocar emoliência. Pode ser utilizado com o gás ozônio que possui ação bactericida e oxidante, sendo a água um veículo para o gás. O efeito oxidante é no sentido de aumentar o aporte de oxigênio para as células, oxigenando os tecidos.
Promove emoliência devido a uma elevação da temperatura local e vasodilatação periférica, provocando hiperemia e dilatação dos óstios. O conjunto desses efeitos facilita a extração de pápulas, pústulas, miliuns e principalmente comedões.
Para auxiliar e tornar a extração mais eficiente, deve ser utilizado um bom cosmético com características emolientes. O tempo de aplicação deve ser em torno de dez a quinze minutos aproximadamente.
As indicações terapêuticas são:
• Dilatação dos óstios foliculares
• Tratamento de pele acnéica
• Penetração mais rápida de produtos nutritivos e ativos
• Bactericida e oxigenante

Pulverização ou Nebulização
É uma técnica que realiza a pulverização de uma solução aquosa, como loções, tônicos, com baixa pressão e jato difuso.
A pulverização é importante em todos os tipos de pele e pode ser utilizada:
• após um peeling suave ou limpeza profunda da pele, auxiliando na remoção dos resíduos do produto esfoliante utilizado
• durante o tratamento facial, na revitalização cutânea favorecendo a penetração de loções hidratantes e nutritivas
• após a massagem facial, proporcionando efeito refrescante
• após a máscara facial, facilitando sua remoção
Os efeitos fisiológicos que a pulverização promove estão relacionados com o tipo de princípio ativo contido na solução utilizada sendo, geralmente, bactericida ou fungicida, e com a temperatura e a pressão empregadas tendo, geralmente, efeito descongestionante, e estimulante da circulação sangüínea

Fonte: Curso Estética Facial - Senac/MG

Ácidos

Introdução:

Sim, eles podem ser mocinhos ou vilões! Podem trazer a beleza e o caos! Podem fazer você vibrar de contentamento ou chorar de desespero! É deles mesmo que estamos falando: dos ácidos! 

Bem-vindos a este universo cheio de peculiaridades, reentrâncias e segredos. 

É com prazer que os convido a percorrerem comigo a trajetória destas moléculas tão importantes no cenário da cosmetologia. Venha desvendar as muitas nuances destes incríveis elementos.

Definição:

“Ácido” se origina da palavra latina “acidus”, que significa azedo. A princípio, o termo era aplicado somente ao vinagre, mas com o evoluir dos estudos percebeu-se que outras substâncias também possuíam características que atendiam a esta definição e foi a partir daí que a palavra ácido passou a fazer referência a uma categoria, comportando diversas substâncias.

Há várias definições para ácido. A mais utilizada é a dos químicos Brönsted e Lowry, que elaboraram a teoria protônica, segundo a qual ácido seria toda substância íon ou molécula capaz de doar prótons, partícula subatômica de carga positiva.

Noções Gerais:

Os ácidos, no senso comum, nos lembram produtos corrosivos e perigosos, o oposto dos produtos naturais. No entanto, isto nem sempre é verdade, pois existe uma infinidade deles na natureza e até mesmo o corpo humano os sintetiza para se manter vivo e com bom funcionamento. Há ácidos:

- No estômago (ácido clorídrico).

- Na urina (ácido úrico).

- Nos alimentos: laranja (ácido ascórbico), vinagre (ácido acético), gordura (ácidos graxos), leite (ácido láctico), arroz (ácido fítico e kójico).

- Nos medicamentos: analgésicos (ácido acetilsalicílico), sedativos (ácido barbitúrico), diuréticos (ácido etacrínico).

Logo, se você pensava nos ácidos somente como substâncias químicas, saiba que eles também podem ser naturais e que são extremamente vitais para o corpo e para o desenvolvimento de uma série de situações.

Os Ácidos na Cosmetologia:

Acredito que a coisa mais importante a respeito dos ácidos dentro da cosmetologia é não confundir ácidos orgânicos com inorgânicos.

Certa vez, ouvi uma pessoa perguntar como era possível aplicar ácidos na pele sem que eles corroessem a mesma e formassem um “buraco”.

Não tenho dúvidas que esta pessoa pensava nos ácidos inorgânicos que são aqueles que em sua maioria são corrosivos, tóxicos e degenerativos.

O exemplo mais clássico de ácido inorgânico é o ácido sulfúrico (H2SO4), considerado um dos mais fortes e perigosos. 

Para você ter uma idéia do poder corrosivo deste ácido, ao colocar um pouco dele no telhado de sua casa, dias depois ele terá passado pela telha, pelo forro ou laje e cairá no chão. Estarrecedor, não é?

Outros exemplos de ácidos inorgânicos são:

- ácido fluorídrico (HF): corrosivo do vidro, por isso, muito utilizado em gravação de vidros.

- ácido nítrico (HNO3): usado na fabricação de explosivos.

- ácido clorídrico (HCl): usado na limpeza de pisos e superfícies metálicas.

Obviamente que estes “indivíduos” não são empregados nos tratamentos cutâneos. 

Os ácidos aplicados para fins dermato-cosmetológicos são os orgânicos ou, para sermos mais especificos, os AHA’s (alfa hidroxiácidos) e os BHA’s (beta hidroxiácidos), que são ácidos não tóxicos, geralmente fracos e obtidos de fontes naturais.

Embora seu uso tenha se sedimentado na cosmetologia somente nos últimos 20 anos, não é de hoje que os ácidos são empregados nos tratamentos de pele. 

A polêmica rainha Cleópatra, exaltada por sua beleza, já aplicava na pele leite azedo (ácido láctico), para mantê-la com aspecto jovial.

Na idade média, as damas da nobreza costumavam aplicar na pele “vinho velho” (ácido tartárico) para obterem branqueamento e suavidade.

Em 1959, o Dr. Stütgen, da Alemanha, introduziu o uso do ácido retinóico para o tratamento de algumas doenças cutâneas como a psoríase.

Em 1974, os AHA’s foram introduzidos na dermatologia para o tratamento de ictiose (doença de origem genética que apresenta como principal característica o ressecamento e a descamação da pele) e, subseqüentemente, para os tratamentos de xeroses e verrugas.

Somente em meados de 1985 começou-se a utilizar AHA’s e BHA’s em larga escala para os tratamentos de acne, queratose seborreica, despigmentação e foto-envelhecimento.

Hoje, na era da tecnologia cosmecêutica, os ácidos são considerados ferramentas importantes e indispensáveis na elaboração dos mais diversos tipos de tratamento tópico.

Principais Ácidos Cosmecêuticos:

Conheça os principais ácidos empregados em dermato-cosmiatria e suas respectivas fontes de obtenção:

- Glicólico: Obtido da cana-de-açúcar, beterraba e alcachofra.

- Mandélico: amêndoas amargas.

- Láctico: leite azedo (fermentação bacteriana).

- Málico: maçã-verde.

- Tartárico: vinho azedo (fermentação bacteriana).

- Salicílico: casca do salgueiro ou sintetizado em laboratório.

- Fítico: algodão, aveia, arroz, trigo, milho.

- Kójico: arroz (fermentação fungica).

- Ascórbico: laranja.

- Cítrico: laranja, limão, kiwi, acerola. 

- Pirúvico: sintetizado em laboratório.

- Retinóico: acidificação da vitamina A.

Noções Químicas:

Embora existam outras categorias de ácidos que estão ganhando representatividade na cosmetologia, como é o caso dos poli-hidroxiácidos e dos alfa-cetoácidos, ainda são os AHA’s (alfa hidroxiácidos) e os BHA’s (beta hidroxiácidos) que lideram o ranking de aplicabilidade cosmetológica. Por isso, quero iniciar esta parte, esclarecendo uma dúvida muito comum: a diferença entre AHA’s e BHA’s.

Para entender bem este aspecto, preste atenção na seguinte explanação:

• Todo ácido orgânico possui a presença de um elemento chamado Carbono (C).
• Todo ácido orgânico possui esta representação química: COOH.
• O carbono alfa é o primeiro carbono a partir da representação química do ácido.
• O carbono beta é o segundo carbono a partir da representação química do ácido.
• Todo AHA ou BHA possui a presença de um elemento chamado hidroxila (OH).
• Quando a hidroxila está posicionada no carbono alfa, o ácido é um alfa hidroxiácido.
• Quando a hidroxila esta posicionada no carbono beta, o ácido é um beta hidroxiácido.

Considere o exemplo abaixo:

Isso quer dizer, de uma forma generalista, que os AHA’s costumam ser mais fortes em seu nível de atuação que os BHA’s, visto que estão mais próximos da cadeia principal do ácido (de sua representação química). Entretanto, o modo de atuação dos ácidos depende de algumas variáveis que obrigatoriamente devem ser levadas em consideração. São elas: a concentração, o pH, o pka, o peso molecular e a duração do contato.

Vejamos cada uma destas variáveis:

Concentração: É a porcentagem de ácido que é empregada na solução do produto acabado e determina a potência do produto.

Regra: Quanto maior a concentração, maior a potência e, por conseqüência, maior a atividade queratolítica (descamação), e também maior probabilidade de reações adversas.

Quanto menor a concentração, menor a potência, o que subentende-se por menor descamação e também menor probabilidade de reações adversas.

Mas é importante saber que, para aumentar ou diminuir a potência da concentração, é preciso observar a interferência do pH adotado na formulação. 

Este é nosso próximo tópico e talvez o mais importante deles.

pH: Esta sigla quer dizer “potencial hidrogeniônico” (quantidade de H+ e OH- existente em determinado meio) e designa o nível de acidez, neutralidade ou alcalinidade do meio em questão. 

O pH obedece uma escala já pré-determinada que varia de 0 a 14, conforme o esquematizado a seguir.

Obs: Lembrando que quando o pH está avaliado entre 5,5 e 6,9 o consideramos ligeiramente ácido.

Regra: Os valores de pH obedecem uma regra inversa ao da concentração: Quanto menor o pH, mais ácido será o produto e quanto maior o pH, menos ácido. 

O pH é quem determina o nível de disponibilidade de um ácido na pele, ou seja, quanto da concentração deste ácido é realmente aproveitada pela pele.

Mas para isso, o pH depende de um segundo elemento que é o pKa (potencial de dissociação) 

O pKa é um número fixo. Cada ácido tem seu próprio valor de pKa.

Ex: ácido glicólico = pKa 3,83

ácido mandélico = pKa 3,41 

ácido láctico = pKa 3,86

O Pka deve ser levado em consideração porque o pH padrão de determinadas soluções ácidas é extremamente baixo para aplicações cutâneas, o que nos obriga a tamponar este ácido (adicionar uma fração sódica para aumentar seu pH). A capacidade máxima de tamponamento alcança seu pico no chamado valor de pKa.

O valor de pKa no caso dos ácidos representa um nível de pH em que 50% do ácido está na forma dissociada (neutralizada) e 50% na forma não dissociada (livre ou puro). 

Mas a parte que realmente será aproveitada pela pele é somente a parte não dissociada, portanto, se o pH de um ácido for igual ou maior que seu valor de pKa, o aproveitamento de sua concentração na pele, será muito pequeno ou quase nada.

Para compreender melhor, veja este exemplo: uma solução de ácido glicólico a 70% possui pKa 3,83 e pH 0,6. No entanto, 0,6 é um pH demasiado ácido e teremos que tamponá-lo.

Se no tamponamento ajustarmos o pH deste ácido para 1,5, teremos uma disponibilidade de ácido na pele próxima a 70% (porque não está tão distante de 0,6). Mas se elevarmos o pH até ao seu nível de pKa= 3,83, destes 70%, teremos somente 35% de disponibilidade na pele e, se elevarmos outra vez o pH para 4,8, estes 70% representarão apenas 1% na pele. Pasmem!

Concluindo o pensamento, para aproveitamento real da concentração de um ácido na pele, temos que trabalhar com níveis de pH bem abaixo do valor de pKa.

Neste momento você deve estar se perguntado: “E a sensibilização da pele, onde fica?”. Pois quanto menor o pH de um ácido, maior será a sensibilidade e a propensão a reações irritativas. 

É verdade, você tem razão! Por isso as aplicações de ácido seguem um protocolo mais cuidadoso, com outros produtos envolvidos, para termos o melhor resultado e a menor sensibilização possível.

Peso molecular: Também chamado de massa molecular, este termo refere-se ao tamanho da cadeia carbônica do ácido e determina a velocidade de penetração do mesmo na pele.

Regra: Quanto menor o peso molecular, mais rapidamente o ácido penetrará na pele e quanto maior, mais lentamente penetrará na pele.

Isso nos leva a concluir: ácidos que penetram lentamente na pele oferecem maior segurança para os procedimentos estéticos, pois antes que surjam quaisquer reações severas, aparecem indicadores, como queimação (que é diferente de ardência), leves erupções, início de edema ou rubor acentuado, que representam subsídeos importantes para que possamos tomar as devidas providências e controlar o problema. 

Veja abaixo alguns ácidos bastante usuais com seus respectivos pesos moleculares em ordem para que você saiba conduzir sua análise.

Duração do Contato: Aqui estamos falando do tempo de permanência de um ácido na pele.

Cada ácido possui seu ótimo de atuação na pele e, para determinar este ótimo, é necessário a avaliação dos aspectos que abordamos anteriormente: concentração, pH e peso molecular do ácido em questão.

O local de aplicação também influencia na determinação deste tempo, pois regiões mais delicadas sugerem menor duração de contato. 

É muito importante respeitar a indicação do tempo de contato do ácido com a pele, pois este fator possui relação direta com o efeito e também com o aparecimento de reações adversas. Quando a indicação é excedida, a possibilidade de complicações é muito maior.

A maioria dos ácidos possui tempo de aplicação padrão de dois a quinze minutos e sua neutralização é realizada geralmente com água ou com algum álcali específico. 

Duração do Contato: Aqui estamos falando do tempo de permanência de um ácido na pele.

Cada ácido possui seu ótimo de atuação na pele e, para determinar este ótimo, é necessário a avaliação dos aspectos que abordamos anteriormente: concentração, pH e peso molecular do ácido em questão.

O local de aplicação também influencia na determinação deste tempo, pois regiões mais delicadas sugerem menor duração de contato. 

É muito importante respeitar a indicação do tempo de contato do ácido com a pele, pois este fator possui relação direta com o efeito e também com o aparecimento de reações adversas. Quando a indicação é excedida, a possibilidade de complicações é muito maior. 

A maioria dos ácidos possui tempo de aplicação padrão de dois a quinze minutos e sua neutralização é realizada geralmente com água ou com algum álcali específico.

Considerações Finais:

Estas características abordadas determinam a profundidade de atuação de um ácido, que poderá ser:

Superficial: ação da camada córnea até a derme papilar.

Médio: ação da derme papilar até a derme reticular superior.

Profundo: com ação na derme reticular média e profunda.

Isto significa que quanto maior a profundidade, mais complicações pós-ácido poderemos ter. E o pior é que nem sempre os resultados são mais significativos, o que implica que nem sempre compensa usar ácidos de ação profunda. 

As complicações provenientes da aplicação de ácidos elaborados para a estética costumam ser temporárias e facilmente contornáveis. Já os ácidos de caráter médico, tendem a produzir agressões mais severas, mas nada que não possa ser normalizado pelo médico.

A melhor forma de evitar quaisquer tipos de complicação pós-acido é estarmos atentos às características do ácido, bem como às características da pele, que de modo algum poderá estar foto-danificada, excessivamente afinada ou em uso de medicação foto-sensibilizante.

Com conhecimento e bom senso dá para trabalhar somente com a parte em que os ácidos são os mocinhos da história... um grande abraço e boa sorte!

Fonte: Bel Col

Eletroestimulação Muscular Facial

O trabalho de eletroestimulação muscular facial, com o objetivo de proporcionar maior tonicidade à musculatura e causar um enrijecimento adequado, pode ser realizado em conjunto com outras técnicas faciais, como eletrolifiting, ionização de ativos, além de técnicas cosmetológicas e manuais, auxiliando no lifting, na modelação da face e na atenuação das linhas de expressão.

As colocações dos eletrodos para os trabalhos musculares na face podem respeitar os pontos motores ou as regiões musculares, que é o trabalho com técnicas mais fáceis de aplicação.

Pontos Motores

Os pontos motores são as melhores áreas para a estimulação dos músculos esqueléticos, pois existe uma menor resistência à passagem de corrente. A intensidade de corrente necessária para a contração muscular vai ser menor, sendo que o limiar sensitivo está aumentado, conseqüentemente o paciente terá uma percepção diminuída ao estímulo.

Os nervos motores comandam a contração normal das fibras musculares. Esses nervos ramificam-se dentro do tecido conjuntivo, onde cada nervo origina várias ramificações. Uma fibra nervosa pode inervar uma única fibra muscular ou se ramificar e inervar até 150 delas. Neste local de inervação, o nervo perde sua bainha de mielina e forma uma dilatação dentro de uma depressão da superfície da fibra muscular. Isso é chamado ponto motor ou junção mioneural.

Musculatura Facial

A posição das fibras musculares indica o sentido de contração daquele determinado músculo. Ao realizarmos a eletromioestimulação, devemos respeitar a posição de contração normal da musculatura, ou seja, respeitar o sentido das fibras musculares. 

No entanto, trabalhando desta forma, o sentido da eletroestimulação com as placas será contrário a posição das linhas de expressão.

O trabalho de colocacão das placas por grupos musculares pode ser interessante, quando se necessita estimular os músculos de uma determinada região, que normalmente é o caso da cliente na estética, que dificilmente necessita do trabalho de um músculo isolado específico.

As linhas de força são transversais a direção das fibras dos músculos faciais esqueléticos, por isso que as incisões para a retirada de tumores cutâneos, ou qualquer outro item que necessite ser removido, é efetuado conforme a direção das linhas de força.

Portanto, uma boa aplicação da eletroestimulação muscular facial associada a outras técnicas estéticas, pode trazer ótimos resultados, atenuando e disfarçando as linhas de expressão.

Ácido Salicílico

O ácido salicílico é um Hidroxiácido com propriedades queratolíticas e antimicrobianas, o que significa que afina a camada espessada da pele e age evitando a contaminação de bactérias e fungos oportunistas. É um ácido utilizado no tratamento de pele hiperqueratótica, isto é super espessada, em condições de descamação como: caspa, dermatite seborréica, ictiose, psoríase e acne, problemas que atingem facilmente a ala masculina.

É caracterizado ainda por ser um regularizador da oleosidade e também um antiinflamatório potencial. A grande vantagem deste ácido é que apresenta um bom poder esfoliativo e também uma ação hidratante, cuja característica principal é a capacidade de penetração nos poros ajudando na remoção da camada queratinizada com uma ação irritante muito menor que os outros ingredientes.

Polifuncionalidade

Mas não acaba aí, além de tudo isso o ácido salicílico utilizado no combate à acne atua também no combate às rugas e ao envelhecimento cutâneo. À medida que ele desempenha este papel de esfoliante, faz com que a pele se torne cada vez mais fina facilitando a penetração de outros ativos, maximizando assim a atuação do produto sobre a pele.

É considerado um hidroxiácido de fundamental importância para a melhora da aparência da pele envelhecida. Em um recente congresso de Dermatologia da American Academy of Dermatology realizado em São Francisco, ficou confirmado que o beta hidroxiácido – ácido salicílico representa a próxima geração de produtos para o tratamento do envelhecimento cutâneo, pois melhora a aparência da pele foto-envelhecida, com baixa irritação, quando comparado ao ácido glicólico.

O ácido salicílico é efetivo na redução das rugas finas e linhas, além de melhorar a textura da pele, pois atua como esfoliante na superfície da pele e dentro dos poros, sem uma irritação cutânea elevada, comumente associada ao uso tópico do ácido glicólico”. Limpa, refina, higieniza e renova!

Em um estudo realizado nos Estados Unidos comparando uma formulação com 1,5% de ácido salicílico e outra com 8% de ácido glicólico, o produto com ácido salicílico se mostrou um esfoliante mais efetivo. Esta vantagem pode ser atribuída à sua solubilidade em óleos ou em lipídeos, componentes comuns das formulações cosméticas.

Sua ação esfoliante se concentra nas camadas mais externas da pele, ricas em lipídeos, onde a taxa natural de esfoliação se reduz com o envelhecimento, causando o acúmulo de células mortas e aparência opaca e áspera. Sua ação esfoliante na parte interna dos poros, e um benefício não apresentado pelo produto formulado com ácido glicólico, que é hidrossolúvel, o que pode levar a sua localização mais profunda na pele, causando uma irritabilidade maior.

Mas nem tudo são flores... Existem alguns cuidados que devemos ter e não somente com os peeling mas com todos os cosméticos onde o acido salicílico esteja presente em soluções para tratamento de acnes especialmente e pode causar sérios problemas de saúde. Abaixo segue a lista:

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Identificação de Perigos:

• AVISO! PREJUDICIAL SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.

• AFETA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL, RINS E PANCREAS. 

• CAUSA IRRITAÇÃO A PELE, OLHOS E TRACTO RESPIRATÓRIO.

Olhos:

Pode causar irritação, dor e possíveis danos à córnea.

Pele:

Levemente irritante, pode causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. A absorção de grandes quantidades pode produzir sintomas similares à da exposição por ingestão. Pode causar queimaduras a pele, especialmente se estiver úmida.

Inalação:

A inalação de pó pode causar irritação devido ao seu caráter ácido. Pode ocorrer tosse, espirros e falta de ar.

Ingestão:

A ingestão de uma quantidade considerável pode causar “salicilismo”, evidenciado por dores abdominais,vômitos, respiração acelerada e distúrbios mentais. Mortes causadas por falência respiratória ou cardiovascular são conhecidas.

Efeitos crônicos:

Pode provocar sensibilização da pele, com aparecimento de escamação e bolhas.

Medidas de Primeiros Socorros: 

Olhos:

Lave imediatamente com água corrente por pelo menos 20 minutos, levantando as pálpebras para assegurar a lavagem de toda a superfície. Se a irritação persistir e se observar danos, cobri-los com uma gaze estéril. Procurar auxílio médico imediato.

Pele:

Lave imediatamente a parte atingida com bastante água e sabão, removendo roupas e sapatoscontaminados. Procure auxilio médico caso ocorram sintomas.

Inalação:

Remover a vitima para o local arejado. Se não estiver respirando, aplicar respiração artificial, se estiver respirando com dificuldade, fornecer oxigênio.

Ingestão:

Induza ao vômito imediatamente como direcionado pelo pessoal médico. Procure auxílio médico imediato. Em alguns casos pode causar choque anafilático, com edema de glote, parada respiratória...

Infelizmente essas informações não acompanham os rótulos cosméticos, restringem-se apenas as formulações dos medicamentos. Mais uma razão para se fazer uma anamnese detalhada antes de iniciarmos um procedimento estético.

Fica ai as dicas, profissional serio esta sempre atento pois, a segurança do cliente vem sempre em primeiro lugar.

By Sandaly - Bióloga,Cosmetologista,Pós-Graduada em análises clínicas